Строительство бани. Баня, Как построить баню своими руками. Воронеж. Липецк. Белород.

Как построить баню на даче. Строим баню своими руками.

 

Как построить баню на даче?  Если есть желание и время, то, приложив определённые усилия, баню построить самому можно.
Честно говоря, мне сложно представить дачный участок без такой надворной постройки как баня. Допустим Вы уже успели построить дом своими руками, очередь за хорошей банькой.
Безусловно, у каждого народа и, даже, в различных местностях существуют свои традиции и особенности в строительстве бани. 
Модные веяния заставляют владельцев коттеджей и загородных домов делать финские сауны, турецкие хамамы, японские офуро и иные разновидности бани, но большинство всё же отдаёт предпочтение традиционной русской бане с парной, с высокой влажностью, с возможностью попариться веничком и соблюсти прочие ритуалы банно-помывочных процедур. 
Обычно баня является первой постройкой на дачном участке, так как её можно использовать как временное жильё пристроительстве дома, который и по времени строительства, и по стоимости превосходит баню. 
К вопросу строительства бани можно подойти с разной степенью основательности. Некоторые индейские племена, например, делают углубление в земле, утрамбовывают его, в середине выкапывают ямку и складывают туда нагретые на костре камни. Сверху устанавливают шалаш, брызгают на камни водой и "парятся" в закрытом шалаше. 
Если такой вариант не для вас, и вы решили подойти к вопросу строительства бани со всей ответственностью, то перед вами встанет множество вопросов, которые необходимо будет решить. Существует много вариантов строительства даже такого, на первый взгляд, простого сооружения как баня. Это касается и фундамента, и стен, и кровельных материалов, и печи, и множества иных моментов строительных работ. Начинать скорее всего нужно с создания сметы на строительство бани и планировки бани. Хотя до сметы необходимо решить еще несколько основополагающих вопросов.
И первый вопрос, который "встаёт на повестке дня", где же мы будем устанавливать строение нашей баньки.

Как и где построить баню? Место расположения на участке

Если у вас рядом находится речка или иной водоём, то хорошо бы установить баньку неподалёку, но, желательно, на расстоянии не менее 15 метров от воды, чтобы исключить возможность затопления. 
Если рядом с участком проходит дорога, то баню лучше установить подальше от неё, у противоположной стороны участка. 
Бани устанавливают как отдельным строением, так и совмещают с дачным домиком, мастерской, теплицей, летней кухней и иными строениями. Некоторые считают, что совмещение бани и дома приводит к сырости и неприятным запахам в помещении, но, при соблюдении санитарно-гигиенических норм, грамотной гидроизоляции, устройстве канализации и вентиляции, таких проблем не возникнет. 
Очень часто вход в баню делают в виде террасы или веранды, либо перед баней сооружают площадку для отдыха, где можно отдохнуть в тени деревьев, посидеть в беседке или послушать умиротворяющее журчание фонтанчика в маленьком искусственном водоёме.

Размеры и планировка бани

Выбор размеров бани сугубо индивидуален, но чаще всего на небольшом участке размер строения выбирают 6х6м или 6х4м, можно построить и совсем небольшую баньку -3,5х3,5м. Этого вполне достаточно для того, чтобы разместить парную, мойку и предбанник, который может служить комнатой отдыха. Дополнительно можно предусмотреть помещения для туалета, душа, хранения топлива и инструмента, и т.п. Различная справочная литература рекомендует соотношение парной, мойки и раздевалки как 1:1,5:2. Но данное соотношение не является какой-то догмой, каждый решает этот вопрос самостоятельно. Например, мы сделали размеры парной 2х3, мойки – 4х3, комнаты отдыха – 3х6. То есть, соотношение получилось 1:2:3, и нас это вполне устраивает и представляется для нас наилучшим вариантом. При небольших размерах баньки, вместо предбанника устраивают просто тамбур с вешалками и полками для одежды и банных принадлежностей. Те, кто использует баню только в летние месяцы, иногда обходятся без предбанника, а делают веранду или террасу для отдыха.

Фундамент для бани

Если грунт сухой, однородный и плотный, то фундаментом для бани могут служить плоские камни, на которые укладывают нижние венцы или брусья бани. которые предварительно необходимо обработать антисептиком и обмазать гарячим битумом. камни укладывают по углам бани, в местах соединения внутренних стен и наружных, между этими камнями – через 1 метр. Свободное пространство между камнями заполняется глиной. Можно положить камни и сплошной лентой, а сверху – слой гидроизоляции. 
Такой упрощённый вариант фундамента встречается, всё же, достаточно редко. Обычно строят "настоящий" фундамент, который может быть ленточным, столбчатым, свайным ( в т.ч. и из винтовых свай). 
Столбчатый фундамент делают из камня, кирпича или бетона, иногда используют комбинацию этих материалов. Можно использовать готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, которые заполняются бетоном. Используются и деревянные столбы, но они очень недолговечны, дольше всех служат из них дубовые – до 12 лет, остальные – намного меньше. Между столбами выкладывают стенку из кирпича (в полкирпича или в один кирпич). Делают и насыпные стенки из гравия, битого кирпича, шифера, самана и т.п. 
Свайный или винтовой фундамент подразумевает установку бетонных или металлических свай.( Подробно о винтовом фундаменте ), он оптимально подходит для сложных и пучинистых грунтов, для установки конструкции на склоне. 
Ленточный фундамент, который мы выбрали для своей бани, сделать достаточно просто, а конструкция получается очень надёжной и долговечной. Для ленточного фундамента роют траншею, в которую насыпают слой песка (15-20 см), проливают его водой и утрамбовывают. Следом идёт слой щебня такой же толщины, далее укладывается арматура и заливается бетон. Высота бетонного слоя может быть равна высоте цоколя, а можно цоколь сделать изкирпичной кладки в 4-5 рядов, проложив поверх бетона гидроизоляцию, например, рубероид. В одном из рядов кирпичной кладки (2-3) обязательно нужно сделать вентиляционные продухи.

Стены бани в Воронеже. Липецке, Белгороде.

Лучшим материалом для стен бани служат брёвна и брус. Дерево экологично, оно "дышит", хорошо держит тепло и отдаёт его. Натуральный камень, кирпич, арболит и иные бетонные вариации используют в тех случаях, когда эти материалы более доступны, чем дерево. Преимущество каменных строений – долговечность и большая пожаробезопасность. В последние годы, благодаря простоте и возможности использования различных недорогих материалов, большое распространение получили каркасные стены бани. 
При строительстве бани из бревна оклад (первый венец) делают из более толстых брёвен и укладывают его на слой гидроизоляции. Нижнюю сторону оклада нужно обработать антисептиком и покрыть гидроизоляционной мастикой, можно применять поперечные бруски – подкладки. 
Если сруб делают из брёвен, то лучше исполнять углы "в чашу", чтоб концы выходили за пределы стен, что обеспечит защиту от ветра и дождя. Выполнение углов "в лапу" требует большого мастерства от плотников, в этом случае концы брёвен делаются двойным "ласточкиным хвостом" с угловым шипом. Учитывая то, что стоимость плотницких работ и так достаточно высока, разумнее отказаться от второго варианта, чтобы избежать необоснованных затрат. 
Наиболее экономичное и простое соединение – в торцевой шпунт, когда на боковой стороне одного бревна делается паз, а на торце другого бревна – шип. 
У каждого бревна с нижней стороны делается паз, которым бревно укладывают на поверхность другого бревна, соседние брёвна соединяют друг с другом штырями (шкантами, нагелями). 
Стена из бруса складывается достаточно просто. Берётся брус сечением 15х15 или 15х18 и укладывается "в лапу" или в торцевой шпунт, делают иногда и без шпунта, используя металлические или деревянные (из дуба или хвойных пород дерева) штыри, которые устанавливают по углам и в середине бруса. 
Прокладку между брёвнами раньше делали паклей или мхом. Настоятельно рекомендую отказаться от такого допотопного варианта. Сейчас есть отличный материал – ленточный межвенцовый утеплитель, сделанный из джута или льна. Этот материал продаётся в рулонах, режется на полоски, укладывается между брёвнами или брусом, крепится степлером. Всё происходит очень просто и быстро, и, кроме того, вы будете избавлены от утомительной конопатки. 
Джут, хоть и более дорогой, но качественнее льна. В нем большое содержание лигнина (почти как в древесине) и, когда сруб даёт усадку, джутовый утеплитель прессуется и становится очень прочным и надёжным утеплителем, не пропускающим ни холод, ни влагу. 
Для большей декоративности строения потом можно все стыки закрыть джутовым канатом: и симпатично, и дополнительное утепление.

Обустройство бани. Парная в русской бане в Воронеже, Липецке, Белгороде.

Размеры парной зависят от выбранного варианта размещения на полкЕ, вида печки-каменки, количества людей, которые будут париться одновременно. 
Полок может быть совсем небольшой, чтобы на нём можно было сидеть (40-60 см), или несколько больше, чтоб можно было лежать, согнув ноги (1,5 м), или, чтобы можно было лечь, вытянув ноги (1,8 м). Форма полка также бывает различной: плоской, с упором для головы, в виде скамейки. 
Для нагрева парной используют печь-каменку, электронагревательные приборы или трубы с горячей водой или газом. Лучший вариант для бани – это печь-каменка. Размещение печи может быть различным, наиболее удобно, на мой взгляд, размещение в углу так, чтобы бак с водой находился в мойке, топка – в парной и одна стена находилась возле стены раздевалки. Размеры и формы печей также могут быть различными, их делают на заказ, покупают готовые в магазине или через Интернет-ресурсы, можно сделать и облицевать печь самостоятельно. 

Печи-каменки бывают длительного (постоянного) режима действия и периодического. 
В первом случае у печи будет минимальная толщина стенок и количество камней. Такие печи нагреваются с помощью электричества или жидкого/газообразного топлива, реже – твёрдого топлива. Температура камней поддерживается с помощью автоматического устройства, температура нагрева при электрическом варианте регулируется изменением силы тока, при ином – количеством поступающего в топку топлива. Использование таких печей согласуется с пожарным надзором. 
В случае использования печи периодического действия она будет иметь массивную кладку из кирпича и большой объём камней. 
Лучшее топливо для печки-каменки, безусловно, - дрова. Топка углём может создавать очень высокие температуры и разрушать внутреннюю кладку. 
Наибольшей популярностью пользуются печи, сделанные из металла, а снаружи обложенные кирпичом.

Ну вот, зная основные этапы строительства, ознакомившись с нашими советами и рекомендациями о строительстве бани, можно уже смело приступать к планированию и возведению собственной баньки. Ведь баня – это не прихоть или развлечение, а средство для достижения чистоты тела, укрепления здоровья и духовного умиротворения.

Если вы не знаете как правильно заготовить веник для бани, то Дом Советов вам с удовольствием в этом поможет.

 

После бани можно поставить русский самовар и заварить ароматный, очень целебный копорский чай, приготовленный из удивительно полезного растения- Иван-чая.


Если Вам нужны идеи по обустройству и дизайну комнаты отдыха в бане - для Вас готовый дизайн проект комнаты отдыха в бане (с комментариями и пояснениями дизайнера).


Впереди новогодние праздники, провести денёк-другой на даче - отличная идея, чтобы отдохнуть, попариться в баньке и отведать салат оливье по новым рецептам - ну какой Новый год без Оливье?


 

6 главных принципов нагрева бани

 

Ассортимент современных материалов позволяет создавать самые причудливые виды деревянных, каменных и пластиковых бань. Нам же важно уяснить, что имеется по существу лишь шесть основных технических принципов обеспечения гипертермальных условий для приёма банных процедур. И в древности, и а наши дни эти принципы в реальных банях всех типов перемешаны, фактически дополняя друг друга.

 

Первый принцип

 

(назовём его условно турецким, римским, восточным, египетским) основан на нагреве полов и стен бани трубами (каналами, батареями). В качестве теплоносителя здесь могут использоваться дымовые газы, пар или паровоздушная смесь, горячая вода или горячий воздух. Например, из котла с кипящей водой пар по каналам или трубам проходит под полом, под лежаками, а также внутри стен, нагревая их. 
В результате имеем горячие полы (до 60°С), по которым можно ходить только в специальной банной обуви, и горячие лежаки (до 50°С), на которых можно лежать только на простынях. Если воды в помещении нет, то воздух может быть очень сухим. Если же воду плескать на горячий пол, то она испаряется и создаёт влажную атмосферу бани (с относительной влажностью воздуха у пола до 100%) и даже с клубами тумана (в просторечии - пара). Таким образом, суть принципа в том, что нагреваются каменные полы и стены, а воздух и люди - нагреваются от ограждающих конструкций бани. Система горячих полов называется гипокаустом.

 

Второй принцип

 

(назовём его условно финским, а точнее - современным финским) основан на нагреве воздуха от локальных раскалённых поверхностей (камней или стенок стальной печи, нагретых до 300-800°С). Затем горячий воздух прогревает стены. Из-за малой теплопередающей способности воздуха ни кирпичные, ни каменные, никакие другие высокотеплоёмкие стены этим способом быстро не нагреть. А если и нагреть, то стены будут опасны в смысле ожогов. Поэтому каменных финских бань не бывает. 
Кирпичные печи также здесь не годятся, так как их наружные стенки прогреваются максимум до 90-120°С, а значит, не могут нагреть воздух (а через него и стены) до температур выше 60°С, при которых в сухом воздухе человеку становится тепло. Финская баня - сухая. Однако нахождение человека в условиях высокой температуры неминуемо приводит к повышению влажности воздуха в бане из-за испарения пота. Температура финской бани ограничена сверху пределом 150°С. Хотя технически воздух можно нагреть до 200°С в каком-нибудь другом месте (в специальном внешнем аппарате-воздухонагревателе), а затем подать его в парную по воздуховоду. Полы в финской бане обычно холодные - их температура обычно не превышает 40°С.

Третий принцип

(назовём его условно русским) основан на нагреве воздуха бани и её стен паром, подаваемым прямо в помещение. Пар этот, конденсируясь на стенах и теле человека, передаёт им теплоту конденсации и быстро их разогревает. Так что здесь возможно использование даже каменных стен. Пар получают либо кипячением воды в помещении, либо поддачей воды на раскалённые камни. 
Существует ещё и котельный способ, который широко практиковался в советских городских банях. Суть этого способа в том, что в парилку через отверстия в полу или стенах периодически (при отсутствии людей) подавали по трубе пар с температурой до 160°С и давлением до 6 атм. Пар конденсировался на полу и стенах, прогревал их, а затем в виде воды удалялся через трап в полу в канализацию.
Крайняя условность принятого нами названия способа "русский" становится ясной, если учесть, что этот принцип с использованием парогенератора применяется в громадном количестве квартирных и пластиковых паро-душевых кабин, производимых в США, Канаде, Германии, Италии и Швеции. Называют их в обиходе "турецкой баней", хотя непременной особенностью настоящей турецкой бани являются в первую очередь нагретые каменные полы и лежаки. А уж кипятят ли воду или льют её на горячий пол - это дело для турецкой бани второстепенное.
Видимо, основным доводом назвать паро-душевые (с парогенераторами и необогреваемыми стенами) кабины турецкими стала высокая влажность воздуха (до 100%). Хотя высокая влажность вовсе не является непременным атрибутом турецкой бани. Вместе с тем паро-душевые кабины назвать русской баней вообще невозможно.
Так или иначе, принцип нагрева паром является крайне важным. Суть же его в том, что воду нагревают, она испаряется, превращается в горячий пар, который попадает в помещение и нагревает воздух, стены, людей.

Четвёртый принцип

- нагрев тела человека и помещения инфракрасным излучением, например, излучением от электрических спиралей, углей, раскалённых камней или стенок печи, а также солнечным излучением. При этом воздух может вообще не нагреваться и быть очень холодным (вплоть до минусовых температур) и очень сухим. Тем не менее, человеку в холодном воздухе будет очень жарко, и он будет потеть. 
На пути создания таких "парилок" стоят значительные технические трудности реализации кругового обогрева тела. Хотя первые образцы инфракрасных кабин (пусть ещё далёких от совершенства и пригодных лишь для приёма медицинских процедур) уже появились на рынке США, Впрочем, почувствовать действие инфракрасного излучения может каждый, имеющий металлическую печь-"буржуйку": стоять рядом с ней порой просто невозможно - обжигает. Принцип ценен тем, что излучение здесь идёт напрямую на поверхность стен и на тело человека. Таким образом, суть принципа в том, что стены и люди нагреваются инфракрасным излучением, а воздух нагревается затем от стен.

Пятый принцип

 

(причём, видимо, оптимальный для стационарных бань) - нагрев воздуха и стен за счёт горячей воды, находящейся в водоёме (бассейне, ванне). То есть, нагревают воду в водоёме, а все остальное нагревается само собой. Этот принцип в качестве банного культивируют японцы. 
Японская процедура ("фуро" или "сенто") состоит из двух этапов. Сначала "потеют" в горячей воде, причём потихоньку повышают температуру по мере "привыкания". При этом в горячей воде на самом деле потеют. Причём сильно потеют в оптимальных условиях, когда ноги и руки находятся при одинаковых температурах, а голова не перегревается. Пот не испаряется, а сразу же смывается, Прямо скажем, условия - идеальные. Можно одновременно и помыться, и потереться.
Затем, на втором этапе, человек не охлаждает себя интенсивно, как бывает порой в русской или финской бане, а, наоборот, укутывается и лежит под одеялом на кушетке и долго потеет "чистым потом". Каждый парильщик знает, как долго после парной тело внутри остаётся горячим. Попотеть "чистым потом" на самом деле полезно, но выдержать 1-2 часа довольно трудно.
Метод с первого взгляда - крайне обычен и прост. По существу, это просто ванна - такая есть в любой городской квартире. Или горячий бассейн, коих много, если не в нашей стране, так в Европе, Америке точно. Но зародиться он мог в местах наличия горячих природных водоисточников (геотермальных вод). А развиться - только на высоком уровне цивилизации, поскольку требует огромных затрат тепла на нагрев, подачу и хранение большого количества горячей воды. Трудно, например, всерьёз представить его жизнеспособным не только в условиях холодной дикой природы Древней Руси, но даже в условиях современного дачного надела. А тем более - зимой.

 

Шестым принципом

 

, пожалуй, наиболее современным принципом, является душ. Как гигиеническое средство это изобретение в городском быту сразу оттеснило черпаки, тазы, шайки и смело конкурирует с ванной, которая тоже потихоньку теряет позиции и уходит в сторону бассейнов. Душ - это одновременное сочетание тонкораспылённой горячей воды и воздуха. Причём в холодном воздухе (в том числе и морозном) человек может использовать душ с температурой тонкораспылённой воды до 80°С. 
К сожалению, стремительный технический прогресс техники бытового душа идёт в направлении импульсных (гидромассажных) возможностей. Садоводу же более интересны показатели экономичности. Ведь душ, так же как и ванна (не говоря уже о бассейне), потребляет в несколько десятков раз больше воды, чем банная шайка. Использование душа зимой также является практически несбыточной мечтой рядового садовода. Итак, суть этого метода, являющегося частным случаем пятого принципа, в том, что сначала нагревают воду, которую в распылённом (капельном) виде подают в помещение. А горячая распыленная вода затем нагревает полы, воздух и людей.
Конечно, по современным понятиям пятый и шестой принципы не считаются банными, поскольку не требуют жарких помещений. Но это вовсе не означает, что они не могут быть использованы в банях. Например, современная сухая сауна вообще немыслима без душа. Более того, такая сауна представляет собой "душ, а при нём - парилка". К сожалению, непонимание этого часто приводит к недоразумениям, когда построили не то, что хотелось бы.
Таким образом, во всех типах бань мы имеем дело с кратковременным интенсивным воздействием на тело человека целого ряда естественных факторов: воздуха с температурой до 100-150°С, водяного пара с концентрацией в воздухе до 0,05-0,07 кг/м3 и температурой до 100-150°С конденсированной воды с температурой 40-55°С (душа до 80°С), лучистой энергии (инфракрасного излучения) интенсивностью до нескольких кВт/мг (уровень солнечного излучения). Эти условия, несовместимы с длительным существованием человека как живого существа. Однако они обеспечивают экстремальный прогрев внутренних органов человека и кожного покрова, способствуя его эффективной очистке. А гигиеническая обработка тела человека является основным залогом здорового образа жизни.

 

Итоги

  1. Мы условно разделили бани по климатическим параметрам на турецкие (40-60°С), русские (60-80°С), финские (выше 80°С). Функционального смысла это деление не имеет.
  2. Столь же условно мы разделили бани:

а) по конструкции - на турецкие (каменные с горячими полами), русские (деревянные с кирпичными печами), современные финские (деревянные со стальными печами);
б) по принципу нагрева - на турецкие (нагрев ограждающих конструкций), русские (нагрев паром), современные финские(нагрев горячим воздухом), японские (нагрев воды), инфракрасные и душевые;
в) по историческим традициям приёма банных процедур - на турецкую (массаж тела шерстяной рукавицей и прогрев его на горячем камне), русскую (потение с использованием веника, контрастные процедуры), современную финскую (потоотделение, душ, бассейн).

Интересные вопросы

Проект месяца

Дом «София» 160 м2.


Фотогалерея


Получатель

Расчет стоимости строительства

Общая площадь дома:
Общее количество этажей:
Кровля с покрытием:
Заполнение оконных проемов:
Электрика:
Сантехника:
Отопление:
Отделка фасада:
Внутреняя отделка:
0 руб.